Viaje a Nueva Zelanda. 10 días en la Isla Norte

Itinerario: Enlace a Google Maps

ENLACE AL VIAJE EN LA ISLA SUR

Después de mi aventura en Australia, estuve alrededor de mes y medio viajando por Nueva Zelanda y Tailandia. En este post contaré los sitios que visité a lo largo de 10 días en la isla norte de Nueva Zelanda, me he enrollado un poco más contando lo que hice cada día, con un poco más de detalle y siguiendo la ruta en coche que podéis ver en la foto cabecera del post. Al contrario que mucha gente, que empieza en Auckland y baja hacia Wellington para cruzar las islas en barco, yo decidí cruzar las islas con un vuelo, ya que creo que el precio salía algo más barato.

Como siempre en todos mis viajes, a continuación tenéis también un vídeo del mismo, sobre todo para los que no necesiten leer todo el contenido, ya sea porque no les interese o porque no tengan intención de ir a visitar el país.

Canción del vídeo: Alesso - Years (Feat. Matthew Koma)

Enlace a Youtube

Alquiler de coche: $206

Gasolina: $233

Alojamiento: $132

Transporte público: $40

Comida: $145

Tours y actividades: $267

Puenting: $240

Otros gastos (Internet, teléfono, duchas): $63

Total sin vuelos: $1326 (795€ aprox.)

DÍA UNO: DESDE WELLINGTON HASTA EL MONTE TARANAKI

Vistas desde un mirador unos 30 minutos al norte de Wellington

Llegué a Wellington, la capital neozeolandesa el 8 de mayo casi de madrugada, volando desde Sydney. A la mañana del día siguiente fui directo a por una tarjeta de teléfono con tarifa de datos para poder usar el GPS con Google Maps y después de eso me acerqué a recoger el coche que había alquilado.

Una vez dentro del coche, no quise visitar mucho de Wellington, ya que era la primera vez que conducía por la izquierda en carretera y además no sabía dónde podía aparcar y dónde no, así que el primer día fue mayormente una travesía en coche conduciendo unos 400km en dirección al Monte Taranaki, mi primer destino.

Castlecliff Beach, Wanganui

A medio camino me encontré con la playa de Castlecliff Beach, en Wanganui. Está a unos 7km desviándose de la carretera principal pero merece la penar pasar para contemplar las vistas y también para no conducir todo de golpe. Es una de tantas de las famosas playas de arena oscura, y es al mismo tiempo una carretera. Después de unas 5 horas conduciendo (la velocidad máxima en el país es de 100km/hora), por fin llegué a mi primer destino. El Monte Taranaki.

DÍA DOS: ESCALANDO EL MONTE TARANAKI

Monte Taranaki, en el parque nacional de Egmont

Desperté temprano en un merendero cerca del Parque Nacional Egmont, donde se encuentra el Monte Taranaki, el pico más visitado de toda Nueva Zelanda, y también bastante peligroso, pues las condiciones del tiempo pueden cambiar de un momento para otro y es aconsejable pedir consejo en alguno de los centros orientados al turista.

La ruta tiene una duración de unas 8 horas (subida al pico y vuelta al punto inicial), y al inicio de la ruta se encuentra un punto de información en el que dejar notificado que vas a hacer la ruta. La verdad es que durante este día no tuve mucha suerte, ya que el tiempo no acompañaba y tuve que darme la vuelta a medio camino, ya que estaba haciendo la ruta sólo y no quería arriesgarme a que me pasara algo entre tanta montaña y roca.

Monte Taranaki, en el parque nacional de Egmont

Recuerdo que llegué al coche de la ruta totalmente mojado. En cuanto me cambié de ropa y comí algo me puse manos al volante en dirección a National Park, donde se encuentra el parque nacional de Tongariro. La ruta entre los dos puntos fue una de las que más disfrute en toda la isla norte, llamada Forgotten World Road, una carretera impresionante recorriendo montañas tras montañas, pasando además tramos de carácter selvático en los que inclusos tuve que pasar estrechos tuneles para cruzar montañas.

DÍA TRES: TONGARIRO CROSSING NATIONAL PARK Y EL LAGO TAUPO

Lagos Esmeralda, Tongariro Crossing National Park

Muchos de los días los pasé durmiendo en el coche, y recuerdo que esta noche me despertó un policía a medianoche comentándome que estaba durmiendo en un lugar inadecuado y que si no me movía de allí me pondría una multa de 200 dólares. El policía me comentó que existían dos lugares de pago en los que podía dormir en aquel pueblo (National Park), uno costaba 4 dólares y el otro costaba 19 dólares. No encontré el de $4 y no estaba dispuesto a pagar $19 por dormir en mi coche, así que salí del pueblo y conduje unos minutos hasta encontrar un sitio en el que estuviera un poco más escondido para dormir sin que nadie me molestara y, lo que es peor, multara.

Montañas en la ruta Tongariro Crossing National Park

Una vez despierto fui a preguntar al centro DOC (Department of Conservation) acerca de las rutas por la zona. Quería hacer la famosa que pasa por los lagos esmeralda y la mujer me comentó que aunque el día estuviese soleado que se esperaban vientos fuertes y que tuviera cuidado. Existen un servicio de autobuses que te deja en el punto inicial de la ruta más famosa (Tongariro Crossing National Park) y te recogen al final de la ruta para traerte de vuelta. La ruta al completo son unos 26 kilómetros.

Yo perdí el último autobús, que en época de verano salía a las 8 de la mañana así que no me quedaba otra que ir con mi coche al punto de inicio. La mujer del centro DOC me dejó el teléfono del autobús para que llamara a mitad de la ruta si veía que me daba tiempo a llegar hasta el final, pero como no quería arriesgarme a quedarme sin asiento o perder el autobús hice medio camino de ida y lo recorrí de vuelta en el mismo sentido, llegando hasta los lagos esmeralda.

Para hacer esta ruta hay que tener una buena condición física, ya que hay que subir casi 1000 metros de altura montaña tras montaña, con un viento en contra que empuja con muchísima fuerza, y que además es muy frío en las zonas más altas, pero la experiencia de hacer la ruta y las impactantes vistas hacen que este día haya sido el que más he disfrutado en toda mi estancia en Nueva Zelanda.

Atardecer junto al lago Taupo

Una vez acabada la ruta me monté en el coche rumbo a Taupo, ciudad que además da también nombre al lago más grande de todo el país... ¡es enorme! Es una delicia conducir junto al lago, y pasé por allí justo al atardecer, así que pare el coche para ver la puesta de sol y una vez disfrutada terminé mi rumbo hacia la ciudad. Esta vez decidir pagar un hostal porque entre los dos días de senderismo entre montañas estaba demasiado cansado para dormir en el coche, y tampoco encontré en el camino ningún camping donde poder pagarme una ducha. Pagué una noche por $16, bastante menos de lo que costaba dormir en coche en National Park.

DÍA CUATRO: PUENTING, HUKA FALLS Y ROTORUA

Haciendo puenting en Taupo

A primera hora de la mañana fui directo al coche para poner rumbo a las Huka Falls y la zona de actividad volcánica de Rotorua, pero antes decidí pasarme a hacer puenting en la misma ciudad de Taupo. El lugar más famoso para hacer Bungy Jamping es en Queenstown, el lugar más alto del mundo para saltar, pero también es más caro y como esta era mi primera vez, la verdad no me importaba la diferencia de altura.

Este tipo de experiencias son muy caras, pero es algo que toda persona debería probar al menos una vez en su vida, ya que la adrenalina que genera el cuerpo es casi irreemplazable por ninguna otra situación que pueda ocurrirte. La experiencia fue brutal (enlace al vídeo del salto), pero al mismo tiempo se me hizo muy intenso y corto, sientes que estás cayendo pero al mismo tiempo sientes tu cuerpo flotar en el aire como si de una pluma se tratara. Eso sí, ¡Al momento del salto hay que echarle huevos! Yo espero repetir la experiencia en cuanto pueda permitírmelo.

Huka Falls, 20 minutos al norte de Taupo

A medio camino entre Taupo y Rotorua se encuentran las Huka Fallas, unas caídas de agua de un río con un color precioso. El agua es increíblemente transparente y la espuma blanca forman una visión que mejora cuando el día está despejado. En el vídeo a Youtube de la cabecera del post podéis ver estas aguas en movimiento.

Waimangu Volcanic Valley, Rotorua

Observando los panfletos turísiticos que podrás ir cogiendo a lo largo de todo el viaje, observarás que en la región de Rotorua existen tres zonas destacadas en los que ver géisers y distintas piscinas de colores y agua hirviendo. De las tres yo hice solamente dos ya que son muy caras (unos $35 cada una). La primera que hice fue en Waimangu Volcanic Valley, la más cara y la que más me decepcionó, salvo la vista que puedes apreciar en la foto de arriba, el resto es un paseo en barco por un lago en el que hubo un volcán activo que destrozó la zona hace muchísimo tiempo, a lo largo del barco te explican diferentes fases de la zona y de cómo esta se fue recuperando poco a poco. El trayecto dura una hora más o menos y vale $42.5

Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, Rotorua

Por último fui a la zona más famosa de Rotorua, Wai-O-Tapu, donde se encuentran las piscinas de diferentes colores con agua hirviendo. La entrada a esta parte cuesta unos $32, carazterizada por los olores que sueltan los gases que aparecen sobre las diferentes zonas. El recorrido al completo es de unos 3 kilómetros el circuito y recorre unos 25 puntos clave de actividad volcánica. Una vez terminadas las visitas puse rumbo al pueblo Waitomo, donde se encuentran las famosas cuevas, en total unas dos horas de conducción.

DÍA CINCO: VISITANDO LAS CUEVAS DE WAITOMO

Waitomo Caves, entrada

En Waitomo se encuentran tres zonas con cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas que en mi opinión son una parada obligatoria para el que va a Nueva Zelanda. Y además, si te gusta la aventura te aconsejo practicar la actividad Black Water Rafting si es que la economía te da para ello, yo decidí visitar las cuevas a pie, como todo turista no loco, pero la verdad es que me gustaría haber recorrido las cuevas desde el río. Haciendo Black Water Rafting, te dejarán unos flotadores en forma de donuts, unos trajes de neopreno y una linterna en la cabeza para recorrer las cuevas desde los ríos subterráneos que pasan por ella.

Waitomo Caves, interior

Reservando las tres cuevas en el mismo momento cuesta unos $75, un precio bastante decente teniendo en cuenta lo que vale visitar dichas cuevas de forma individual. A mí me encantó la experiencia ya que, al contrario que el guía de la ruta en ferry en Rotorua, estos guías te contaron la historias de las cuevas y su relación con la cultura aborigen maorí con grandísimo interés y humor. En mi caso era la primera vez que visitaba una cueva de este estilo, y la verdad es que quedé impresionado con las formas que adoptan las estalactitas, que pueden crecer un centímetro cada 100 años.

Waitomo Caves, interior

El plato fuerte de estas cuevas son los gusanos que en inglés son llamados Glowworms. Son unos gusanos que viven en estas cuevas y que contienen una luz en su cuerpo que se enciende para atraer a insectos, de los que se alimentan. En una de las tres cuevas, el recorrido consiste en un paseo en barco donde no ves nada más que los miles y miles de gusanos que están colgados del techo formando un cielo estrellado que deja unas imágenes inolvidables en tus recuerdos. Es un momento realmente especial ya, al no poder realizar fotografías debido a las condiciones de luz del sitio y por protección a los gusanos, hace de ello un momento irrepetible.

DÍA SEIS: VISITA A HOBBITON Y WAIHI BEACH

Set de rodaje en Hobbiton

Cualquier fan del Señor de los Anillos debería saber que todas sus películas han sido rodadas íntegramente en Nueva Zelanda. Pues bien, al norte de la isla norte se encuentra el set de rodaje de todas las escenas de Hobbiton, que ahora es una granja turística para que todos veamos al nivel de detalle que se construyó este pequeño pueblo.

Detalles de la taberna de Hobbiton

El tour es caro, $75, pero yo no pude dejar escapar la que probablemente fuera mi única oportunidad de visitar el lugar. El pueblo está reconstruido totalmente para las escenas de rodaje, contiene un lago que fue creado de forma artificial y en la cima de la casa de Bilbo Bolsón se encuentra un árbol cuyas hojas fueron traídas de no recuerdo qué país y que la reconstrucción de dicho árbol costó un millón de dolares. Fue una lástima que la visita la hiciera un día que tocó con mucha niebla, pero aún así la pude disfrutar. Al final de la visita te dan una bebida en la taberna, que fue encargada por Peter Jackson, sin alcohol, para que los trabajadores no se emborracharan durante el rodaje,

Perros jugando en Waihi Beach

El resto del día sólo tenía como mente poner rumbo hacia Cathedral Cave y Hot Water Beach, pero decidí hacer el camino a lo largo de la costa y me encontré con el pueblo minero Waihi, que tiene diferentes rutas de senderismo por la zona minera y además una playa preciosa a unos 15km del pueblo, en Waihi Beach, donde estuve un rato dando un precioso paseo junto a familias con niños y perros disfrutando del lugar.

DÍA SIETE: CATHEDRAL CAVE Y HOT WATER BEACH

Cathedral Cave desde el interior

Último destino antes de llegar a la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland. La parada esta vez fue en zona costera, en una playa con una roca llama Cathedral Cave por su entrada en forma de puerta de catedral. El lugar es un sitio precioso, y el que fuera casi invierno no me impidió darme un baño en las aguas neozeolandesas. Para llegar al lugar es necesario andar unos 40 minutos de ida y otros de vuelta, además se pueden hacer varios tours en barco por la zona.

Cathedral Cave, entrada

A unos 10 kilómetros de Cathedral Cave se encuentra la playa llamada Hot Water Beach que, obviamente y como su nombre bien dice, es famosa por ser un spa natural el espacio de tiempo de dos horas antes y después de cada marea baja, ya que es cuando queda al descubierto una zona de tierra que en el subterráneo existen rocas hirviendo a unos 200º C que emanan gases calientes que hacen que la tierra de la superficie caliente el agua.

Spa natural en Hot Water Beach

Una vez allí, verás montones de personas haciendo piscinas naturales para luego acomodarse en su propio spa natural. Se pueden alquilar palas alrededor de la zona por 5 dólares, en mi caso la alquilé a medias con una chica que también viajaba sola, por eso de compartir gastos.

DÍAS OCHO, NUEVE y DIEZ: AUCKLAND

Cima del monte Edén, Auckland

Los últimos 3 días los pasé en Auckland. La verdad es que fue bastante tiempo, no recomiend estar más de un día y medio en la ciudad. En un principio tenía pensado subir al extremo norte de la isla, pero eran demasiados kilómetros de conducción y además el tiempo no acompañaba, por lo que decidí pasar los últimos días en la gran ciudad, eterna rival de Sydney. Creo que el lugar más interesante de la ciudad es subir hasta la cima del monte Eden, desde el que se ven vistas 360 grados de la ciudad al completo. El monte Eden es además uno de los puntos por los que pasa una de las rutas de senderismo de 16 km de la ciudad.

Auckland desde el puerto

El segundo de los días se pasó al completo lloviendo, así que no pude hacer gran cosa hasta la caída del sol, por lo que intenté salir a tomar algunas fotos nocturnas pero debido a la humedad no salieron tan bien. Aproveché las lluvias para ir a uno de los centros comerciales donde se encuentra el único IMAX del país para ver la última de las películas de Star Trek.

Auckland desde el puerto

Y por fin el viaje en la isla norte llegaba a su fin, ya sólo quedaba esperar a mi madre y a mi hermana que venían directas a Auckland desde España para viajar conmigo otros 10 días en la isla sur de Nueva Zelanda, para posteriormente ir a Tailandia otros 13 días. En cuanto tenga tiempo iré relatando los viajes que me quedan pendiente, mientras tanto podéis consultar los muchos otros viajes que he publicado aquí en el blog.

ENLACES INTERESANTES

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Star Trek: En la oscuridad. J.J. Abrams no defrauda

Nunca he sido un freak he Star Trek, pero cuando las cosas se hacen bien, muy bien, es imposible no disfrutarlas. J.J. Abrams nos trae esta vez la secuela del reinicio de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine, y para la ocasión el brebaje está perfectamente creado con excesos de acción, adrenalina, imaginería, humor y un sentido de la amistad tan puro como natural.

Star Trek Into Darkness comienza con una de esas típicas escenas de aventuras de las películas de aventuras, a modo de introducción, para introducirnos poco después en el núcleo de la historia. Un ser misterioso ha creado el caos en la Tierra provocando explosiones y atentados terroristas, una vez la nave Enterprise ha descubierto su paradero, los tripulantes de la misma se embarcan en una misión de búsqueda y captura del criminal.

DOS POLOS DE UNA AMISTAD. LOS IMPULSOS EMOCIONALES CONTRA LA LÓGICA.

El dúo Capitán Kirk y Spok siguen siendo el núcleo principal de la saga. Mientras uno se deja guiar por sus impulsos el otro aparentemente echa atrás sus sentimientos en prioridad de la lógica y la probabilística, provocando situaciones cómicas y disputas tal y como ocurría en la primera parte de este reinicio de la saga. Por el momento este tipo de relación no me resulta cansino, pero probablemente lo hará si siguen en este tipo de relación durante futuras entregas.

Ya pudo verse en Super 8 el abuso recurso nostálgico de J.J. Abrams, y en ese sentido Star Trek sigue teniendo un poco de esa esencia, ya que basa los pilares de sus películas en ideales como la amistad y algo de inocencia, anteponiéndose argumentalmente hablando frente a otros temas como el amor o la propia acción de la aventura.

UN VILLANO A LA ALTURA.

Benedict Cumberbatch es el actor encargado de dar vida al villano por excelencia de este año. Con su gran interpretación consigue de verdad transmitir ese liderazgo y temor, hasta el punto de pensar cosas del tipo... "Pues igual esta peli no tiene uno de esos típicos finales felices", muy contrario al sentimiento de confianza y seguridad de villanos como el que aparece en la última película de Superman.

Y esto es un gran acierto, porque desde mi punto de vista es el gran fallo que suelen tener todas las superproducciones del estilo, ya que, a fin y al cabo, los villanos son los que hacen grande a una película (que se lo pregunten a Batman). De hecho en la mayoría de los posters promocionales el que aparece como protagonista es el villano.

ESPECTÁCULO A LO GRANDE, DE VERDAD, DEL BUENO.

Argumentos, amistades y villanos aparte,  la producción y montaje de Star Trek hacen de sus secuencias de acción puro entretenimiento. Desde la banda sonora hasta unas cámaras que no dan tanto mareo como el que nos tienen acostumbrado, pasando por escenarios de una belleza y una factura técnica impecables. 

UNA PELÍCULA CON MÉRITOS PROPIOS.

Star Trek es sin duda LA PELÍCULA DEL VERANO. Así, con mayúsculas. Y lo digo porque se ha ganado a pulso el título: Es una película que entretiene de principio a fin, que no aporta nada nuevo creativamente hablando pero que ejecuta todos los recursos que ya conocemos del cine de la mejor manera posible, y sobre todo porque no se aprovecha de la fama y prestigio de la saga para atraer gente a las salas de cine para luego dejarlos decepcionados.

Nota: 9/10

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The Last Of Us. Vive la experiencia apocalíptica más real que hayas vivido nunca

"Érase una vez una persona por la que me preocupaba, y en este mundo esas mierdas sólo valen para una cosa. Para que te maten."

No suelo publicar mucho sobre videojuegos en este blog, especialmente porque ya no le dedico tanto tiempo a ello como en aquellos tiempos cuando era niño. Pero a pesar de mi caída de interés hacia ellos, cada mucho tiempo aparece por las tiendas alguna que otra joya de las que es imposible pasar de largo. La última de ellas ha sido este "The Last Of Us", una auténtica experiencia que ningún poseedor de una Playstation 3 puede perderse por nada del mundo.

De nuevo, los culpables de que dedique un post exclusivo a un videojuego son los chicos de Naughty Dog, que ya nos dejaron a todos con la boca abierta con la saga de aventuras Uncharted. Para esta ocasión, han decidido partir de cero en una nueva maravilla que nos presenta un mundo en apocalipsis

¿DE QUÉ VA THE LAST OF US?

Existen unas esporas que afectan al comportamiento de las hormigas. Éstas se introducen como parásito en el cuerpo de las mismas haciendo que se extravíen de la manada. Con el tiempo, el parásito crece en la cabeza de la hormiga hasta que ésta muere, desprendiendo al mismo tiempo mayor cantidad de esporas que lleguen hasta el control de nuevas hormigas. ¿Os imagináis si esto mismo ocurriera en humanos?

Esta respuesta cobra realidad en el mundo de The Last of Us, donde una especie nueva de espora se ha extendido por todo el mundo, afectando el comportamiento de los humanos, asemejándolos a los de  un zombi. La humanidad ha conocido por primera vez lo que es un verdadero apocalipsis. Las ciudades están destruidas, la mayoría abandonadas, y las que aún sobreviven están bajo control militar y, entre todo ello, Joel y Ellie siguen con su camino en búsqueda de la supervivencia.

INTERACTUANDO CON EL ESCENARIO

En prácticamente toda la aventura sólo interactuamos con Joel. Como de costumbre por parte de Naughty Dog, podemos interactuar con cualquier parte del escenario, y sobre todo en las primeras horas de juego nos pararemos a ver simples detalles referentes a la ambientación del juego.

Antes de nada, hay que saber que The Last of Us es un juego de supervivencia, aquí no vale eso de ir a lo loco pegando disparos, habrá que pensar en más de una ocasión una estrategia a seguir y ser paciente. Además, resultará vital explorar el escenario en búsqueda de utensilios con los que fabricar armas manuales y botiquines sanitarios.

Por otra parte, las escenas de acción no son tan apabullantes como lo puedan ser en Uncharted, y el sistema de ataque puede ponerte un poco de los nervios a la hora de apuntar un arma, pero aún así la variedad de situaciones se harán muy amenas de superar y al mismo tiempo la repetitividad de situaciones que podamos sufrir se verán suplidas gracias a la adicción que supone la historia narrada.

LAS PINCELADAS DE ARTE DE NAUGHTY DOG

A estas alturas de generación cualquier videojuego que juguemos debería ser, al menos, más que agradable para la vista. Hace mucho que no juego a otros videojuegos y no sabría decir el nivel de evolución que supone The Last Of Us respecto a Uncharted 3, pero la variedad de escenarios, nivel de detalles y, sobre todo, unas expresiones faciales que son de infarto hará que te preguntes por qué es necesario una Playstation 4 en estos momentos.

No sólo el nivel detallista del videojuego deja sorprendido. Una vez más, el estilo peliculero que acompaña a la historia, sobre todo en las secuencias de vídeo y en muchos momentos de interacción con el escenario ayudarán a ganar adicción al juego y adentrarnos en el mundo vivido por Joel y Ellie.

IMPLICÁNDOSE EMOCIONALMENTE CON LOS PERSONAJES

Historia, gráficos, jugabilidad... todo ello hacen de The Last of Us un buen juego, pero es el enlace entre los personajes protagonistas lo que hace que realmente te quedes horas y horas pegado al mando. Sin pensarlo mucho, puedo decir con tranquilidad que The Last Of Us es el juego que más me ha implicado emocionalmente hablando en toda esta generación de videojuegos.

No sé cómo puede pasar, pero vas a acabar enamorado de unas personalidades implementadas en unos muñecos 3D. Cada vez que Ellie se separa de Joel, cada vez que discuten o cada vez que ocurre algo más grave de lo que tú esperas en un guión de este tipo de juegos vas a rezar por que avance la historia y veas en pantalla que todo se arregla...

¿EL MEJOR JUEGO DE PLAYSTATION 3?

The Last of Us tiene una historia que, aunque no es novedosa, era necesaria contar de esta manera. Ni otros videojuegos, ni series de televisión ni películas en pantalla gigante y en 3D han conseguido hasta ahora que puedas vivir una experiencia en un mundo apocalíptico tan al límite como aquí. Si es el mejor juego de Playstation 3 es sólo cuestión de tus gustos de género, desde luego a otros niveles no tiene nada reprochable.

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